Гималаи нас не отпускали

21 августа 2004 года около 12.40 мы спустились в Ганготри.
Оставаться в Ганготри желания не было, хотя мы еще не все там осмотрели. Хотелось остановиться на несколько дней в каком нибудь тихом месте, посмотреть на заснеженные Гималаи, погулять по лесу. А Ганготри - все таки место паломничества, народу полно, шумно... К тому же я надеялась найти в Гархвале чтонить совсем туристическое, типа Манали и Нагара - с электричеством, интернетом, нормальной кухней и т.д.
Такого здесь нет в принципе, но об этом узнать можно было только методом тыка...
Jhala
Из интернета я (еще в Москве) выудила инфу о неком горном курорте с садами, водопадами и ресторанами, Харсиле (Harsil), километрах в 20 от Ганготри. И, поскольку Харсил был значительно ближе, чем более известный Мaссури (Mussourie), решили ехать туда, тем более, что наш гид Винод подтвердил, что там красиво и еда европейская есть. Поскольку день был оплачен Винод нас сопровождал. Мы погрузились в автобус и по дороге Винод сказал, что лучше бы поехать на 3 км. дальше, ибо там есть хорошее место. Я поверила ему на слово, все таки он местный, тем более, что более подробной инфы получить с моим английским было не возможно. Вобщем высадились мы через 6 км. от Харсила в местечке Джхала (Jhala), кое представляет собой десяток домов, растянувшихся вдоль дороги. Винод сказал, что здесь есть единственный приличный отель на всю округу, а в Харсиле мы останавливаться не сможем, потому как иностранцы, а там воинская часть. Однако перспектива жить здесь не шла ни в какое сравнение с мечтами о горном курорте, и после недолгих совещаний мы с Серегой решили ехать вниз, в Уттаркаши. В добавок ко всему, дождь начавшийся днем с мороси, лил уже вовсю, что не прибавляло настроения. Однако автобусы останавливаться не хотели. Винод сказал мне, что рейсовых сегодня уже не будет, а другие меня не подберут. Так и вышло.
Пришлось нам размещаться в отеле. Отельчик был действительно симпатичный, в номерах стоял обалденный аромат, т.к. внутри они обиты гималайским кедром, а хозяин был очень мил. Всего 250 рупий, правда не было здесь ни света, ни телефона. Так что все таки пришлось ехать в Харсил звонить, что стоило мне в 200 рупий в оба конца. Надежды на европейскую еду в Харсиле тоже не оправдались, единственно, там можно было кроме риса с далом заказать еще момо и купить чипсы.
Когда мы вернулись неподалеку от нашего отеля я увидела автобус, который днем пролетел мимо меня, не захотев остановиться. Винод прокомментировал, что с дорогой проблемы, но завтра с утра мы, конечно же, сможем уехать отсюда куда только захотим. Правда при этом приглашал с утра к себе в гости. Я не придала этому значения тогда, хотя и заметила, что он все время чего нибудь да не договаривает. А лукавый азиат Винод скорее всего предполагал, что при такой погоде никуда мы не уедем, но расстраивать меня не хотел.
Эх, дороги...
На следующий день, 22 августа около 7 утра мы тормознули арендный джип, который должен был довезти нас до Уттаркаши всего за 70 рупий с человека. Довез правда за 50 рупий за двоих до безымянного места в 13 км. от Гангнани, ибо дальше дороги не было, но пройти было можно. И тут начался дождь, плавно перешедший в ливень. Мы и еще несколько человек перешли через остатки дороги и сели в автобус, стоявший на другой стороне. Оказывается при проблемах на дорогах автобусы ездят как челноки, перевозя пассажиров между местами обвалов, так принято. Тут мы и встретились с Адой (Ada Harazy) и Кристиной (Cristina Cavallari) снова, они загрузились в автобус через 15 минут после нас. И поехали. Кондуктор сказал, что в Дабрани (Dabrani) тоже дорогу снесло, но пройти можно, а на другой стороне стоит еще один автобус. Может быть вчера так и было, конечно... Но пока ехали нас 2 раза из автобуса высаживали, что бы пассажиры остались живы, если автобус не удержится...
1 попытка

Когда мы приехали к мосту около Дабрани дороги на другой стороне не было в принципе, то есть на месте дороги в пределах видимости лежала груда камней и сломанные деревья. А некоторые камни демонстративно падали вниз, катились по склону или плюхались в ревущую и без того Гангу. Тут я впервые и услышала этот странный незабываемый звук - звук камнепада, похожий на выстрелы - близкие, но не громкие, глухие, но очень резкие. Мы некоторое время смотрели на противоположный берег, после чего кондуктор популярно объяснил нам четверым, что при всем богатстве выбора альтернативы нет. Идти под камнепадом - это самоубийство, дорогу починят не скоро, сплав по Ганге - это гарантированное самоубийство, можно обвал обойти только поверху, а до Гангнани идти около 6-7 км., т.е. около 4 часов. Сережа предложил идти сейчас же и взять мой рюкзак, девушки тоже засобирались, но быстро передумали. Идти 4 часа с тяжеленным рюкзаком под проливным дождем, т.е. по мокрой траве и сползающей земле, да еще и без проводника - это просто другая форма того же суицида. Никто из окружающих компанию нам составить не хотел, а уж быть носильщиками тем более. Кондуктор сказал, что носильщиков можно будет найти, но завтра, и в Сукхи, и если погода будет... короче говоря мы вернулись в автобус что бы ехать обратно.
Рядом со мной сидел местный паренек, который сказал мне, что пешком по тропе идти никак нельзя, это слишком опасно; и что ему тоже очень нужно в Дели, и правительство Индии ему поможет в этом, так как у военных есть вертолет. Я пересказала это Кристине, и поскольку с нами ехал армейский офицер, девушки стали его пытать на предмет вертолета. Военный сознался, что эвакуация вертолетом действительно возможна, причем совершенно бесплатно. И мы тут же решили, не останавливаясь в Сукхи, вместе ехать в Харсил (Harsil), на военную базу, поскольку индийские власти были вещью более реальной, нежели незапланированный поход по горам с N-м количеством оговорок.
Harsil